Demande d'information

[Paul-Che]

Bonjour Fred,

Je me présente, Paul, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt vos messages et votre travail. Je conviens que ce n'est pas le lieu pour parler de cela mais j'aimerais avoir votre avis d'expert. Je rénove ma maison et je suis en passe d'acheter un BEC qui sera compatible avec une future installation PV avec routeur du surplus. J'ai compris qu'il est préférable d'avoir un BEC avec résistante blindée, quel modèle me recommandé vous ?
De manière général, j'ai un peu de connaissance mais je suis loin d'être expert et je ne souhaite pas m'aventurer sur du DIY arduino et autre. Je préfère passer par un installateur pour avoir les assurances etc.
Si vous deviez installer une prod PV en autoconsommation avec renvoi du surplus dans un BEC, quel serait votre installation idéal en terme de matériel et de rapport qualité/prix sachant que j'ai un tableau électrique en triphasé déjà.

Je vous remercie pour votre temps et si vous ne souhaitez pas répondre car ce n'est pas le lieu je m'en excuse je n'ai pas trouvé d'alternative. Vous pourrez supprimer mon message.

Merci Fred,

Paul

[FredM67]

Bonjour Paul,
Je ne recommande pas spécialement un ballon à résistance blindée. Autant que je sache, la plupart dispose de ballon avec résistance stéatite (dont moi !). Un ballon avec thermostat mécanique sera plus simple à câbler avec un routeur qu'un ballon avec carte ACI. Néanmoins, il existe une solution pour ce genre de ballon SANS modifier la carte, cf. l'article dédié dans la Wiki.
Personnellement, je vous recommande une installation PV avec sytème Enphase (micro-onduleurs, Envoy, ...) en triphasé. Cela permet entre autre, de pouvoir installer plus de puissance et de pouvoir très facilement installer des panneaux par la suite.
En ce qui concerne la puissance, cela dépend bcp de ses besoins, de son "mode de consommation", de son budget, surface disponible...
La société Mk2PVRouter.com commercialise des routeurs triphasés...
Fred

[Paul-Che]

Bonsoir Fred,
Merci beaucoup pour votre retour, c'est très gentil de votre part. Je prends note de vos conseils. J'ai également une prise intelligente sur laquelle est branchée mon BEC mécanique avec résistance électrique, j'aimerais pouvoir le piloter à distance mais à part on/off sur le passage de courant je n'ai pas la possibilité de forcer la résistance à chauffer à telle heure.
J'ai entendu parler d'un module pour régler/forcer la puissance de chauffe d'un BEC. Est-ce que c'est pertinent pour planifier ensuite les périodes de chauffe en journée ou c'est déjà pris en compte avec la gestion du surplus du systeme Enphase ?
ps : j'ai mis en place un système de chauffage basé sur des murs en terre chauffant, très forte inertie car environ 10cm de mur et donc j'ai besoin d'un système qui chauffe à basse température comme le plancher chauffant. De ce fait, j'aimerais en journée utiliser l'énergie PV afin de chauffer l'eau et forcer la circulation de mon chauffage. Pas de problème si je coupe la nuit, la montée en température des murs pourra prendre quelques jours si nécessaire.
Voila tout cela est expérimental pour moi donc l'avis d'expert m'est précieux.
Encore merci pour vos conseils.
Paul

[FredM67]

Bonsoir Paul,
Hm... une prise intelligente pour alimenter un chauffe-eau, c'est moyen, très moyen... et surtout pas homologué !
"prise intelligente... pouvoir le piloter à distance mais à part on/off sur le passage de courant je n'ai pas la possibilité de forcer la résistance à chauffer à telle heure"... je ne comprends pas tout... une prise intelligente permet justement, entre autre, de programmer des périodes on/off !
"un module pour régler/forcer la puissance de chauffe", c'est-à-dire ??
Le système Enphase ne gère aucun surplus, il gère les micro-onduleurs, fournit des données de production, ...
Peut-être serait-il plus facile/simple d'en discuter par mail et/ou en direct au téléphone?
Mon adresse : frederic.metrich at live.fr

[ricardojapanese]

Bonjour Fred, j'ai récemment installé mon routeur de chez F1atb.fr, j'ai suivi votre schéma de modification du ballon d'eau chaude, ancienne version (sans le disjoncteur 2A), pour un kitable, ACI avec contacteur J/N. Cela marchait bien, jusqu'au moment où, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça !!! --> j'ai laissé en marche forcé (oubli) le contacteur à 1.... du coup, le ballon avait chauffé par l'excédent solaire la journée, puis par le J/N de 22h30 à 6h30... où la chauffe s'est arrêtée. Du coup évidemment, la sonde de T°C n'a pas jouée son rôle et le ballon a bien chauffé l'eau, vous pouvez imaginer. La carte ACI est toujours allumée en vert, mais le voyant orange ne s'allume jamais, alors que c'est lui qui s'allumait lorsque le contacteur J/N s'enclenchait le soir (donc quand la sonde autorisait la chauffe je pense. Du coup je pense que c'est la sonde de T°C qui a souffert, je viens d'en commander une autre, qu'en pensez-vous ? est-ce que vous pensez que c'est la carte ACI qui peut avoir été détériorée aussi ? Il semble que la sonde soit tout de même un peut cramée... La résistance est bonne car j'arrive à faire chauffer en mode forcée par le routeur pendant un certains temps.
Je vais rajouter un disjoncteur 2A pour la protection du contacteur comme la mise à jour de votre schéma.
Mais je ne comprends pas votre avertissement sur le contacteur restant collé ? Pour moi, c'est la carte ACI qui pilote le contacteur en fonction de la T°C qui est mesurée dans le ballon non ? Ce que vous dite c'est si celui-ci n'était plus piloté correctement ? ce qui finalement a été le cas pour moi car je l'avais laissé à 1 manuellement ?
En vous remerciant, bien cordialement, Richard.

[FredM67]

Salut Richard,
Ce que tu as fait en mettant le contacteur sur 1 (marche forcée) est exactement ce qui pourrait arriver si jamais le contacteur devenait défectueux avec ses contacts collés. C'est LA faille de sécurité que je mentionne.
La surchauffe a provoqué la fonte du fusible thermique, il faudra donc le changer. Théoriquement, rien d'autre n'est endommagé.
Je préconise l'utilisation d'un contacteur simple (pas de version HC), car les contacteurs simples ne peuvent pas être mis en marche forcée à la main. Par contre, la faille de sécurité existe toujours. Le risque est très faible, car ce type de contacteurs est prévu pour la puissance, mais bon, le risque n'est pas nul. Si on veut minimiser encore plus le risque, il faut mettre 2 contacteurs en série.
Mais cela ne sera jamais aussi sûr que ce qui a été utilisé sur les cartes ACI, à savoir 2 relais en série (sur la version tri) ou un relais sur neutre et un sur phase, avec un des 2 relais collé à la mise sous tension de la carte AVANT toute commutation de puissance. Cette conception permet de garantir qu'un relais sera collé SANS arc électrique (puissance non commutée), et donc on peut considérer que ses contacts seront toujours "neufs" et donc pleinement fonctionnels.
Fred

[ricardojapanese]

Bonjour Fred, Merci pour ta réponse et tes explications, c'est super. En effet, j'avais mesuré la résistance entre les 2 fils bleu et j'ai trouvé une valeur très élevée alors que entre les 2 fils jaune, une valeur proche de 9.5k à T°C ambiante, donc je pense que en effet, le thermique s'est coupé. C'est en cherchant que j'ai compris que le fusible thermique était intégré à la sonde de T°C. Je reçois la sonde aujourd'hui et j'ai commandé un disjoncteur C2 pour compléter le schéma. Je conserve mon contacteur, mais il est dans un boîtier avec couvercle, et il n'y a que moi qui le manipule, mais je mettrais une note pour ne pas oublier !! ou si quelqu'un devait intervenir. Je comprends mieux le fonctionnement maintenant. En te remerciant encore et aussi pour tes schémas pour modifier le ballon afin qu'il soit compatible avec un routeur, c'est vraiment top. Verdict ce soir ! Bien cordialement, Richard. Le lun. 13 mai 2024 à 22:35, Frédéric Metrich ***@***.***> a écrit :

…

Salut Richard, Ce que tu as fait en mettant le contacteur sur 1 (marche forcée) est exactement ce qui pourrait arriver si jamais le contacteur devenait défectueux avec ses contacts collés. C'est LA faille de sécurité que je mentionne. La surchauffe a provoqué la fonte du fusible thermique, il faudra donc le changer. Théoriquement, rien d'autre n'est endommagé. Je préconise l'utilisation d'un contacteur simple (pas de version HC), car les contacteurs simples ne peuvent pas être mis en marche forcée à la main. Par contre, la faille de sécurité existe toujours. Le risque est très faible, car ce type de contacteurs est prévu pour la puissance, mais bon, le risque n'est pas nul. Si on veut minimiser encore plus le risque, il faut mettre 2 contacteurs en série. Mais cela ne sera jamais aussi sûr que ce qui a été utilisé sur les cartes ACI, à savoir 2 relais en série (sur la version tri) ou un relais sur neutre et un sur phase, avec un des 2 relais collé à la mise sous tension de la carte AVANT toute commutation de puissance. Cette conception permet de garantir qu'un relais sera collé SANS arc électrique (puissance non commutée), et donc on peut considérer que ses contacts seront toujours "neufs" et donc pleinement fonctionnels. Fred — Reply to this email directly, view it on GitHub <#9 (reply in thread)>, or unsubscribe <https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/BIOUDEEHQJKGBSDTMY32IPDZCEPZLAVCNFSM6AAAAAAYLQPK36VHI2DSMVQWIX3LMV43SRDJONRXK43TNFXW4Q3PNVWWK3TUHM4TIMRVG44DE> . You are receiving this because you commented.Message ID: ***@***.***>

[FredM67]

Oui, la sonde de température ainsi que le fusible thermique sont intégrés dans le même "tube".
Indépendamment de cette mésaventure, si ce n'est pas déjà fait, je te conseille vivement (depusi quelques années, c'est obligatoire) de mettre une vanne thermostatique en sortie de chauffe-eau. Cette vanne a un triple avantage :

• sécurité aux brûlures
• préservation des tuyaux, notamment s'ils sont en PE (le cuivre supportera sans problème 90°C, mais les PE, c'est pas pareil.
• économie d'énergie : au lieu d'envoyer de l'eau à 60-65°C dans les tuyaux et rajouter de l'eau froide au robinet, la vanne envoie de l'eau à 40-45°C (selon réglage), et tu rajoutes moins d'eau froide au bout.

Fred

[ricardojapanese]

Oui, il y a un groupe de sécurité thermostatique, c'est sans doute lui qui a permis de libérer la surpression créée par la chauffe, mais je n'étais pas là pour voir si elle fonctionnait bien, je pense que oui. (je l'ai actionné d'ailleurs manuellement pour vérifier). Ensuite nous avons des robinets thermostatiques partout, ce qui permet de sortir à 52°C maxi (mesure à la cuisine). Je te dirai si tout fonctionne après l'intervention. Merci! Richard. Le mar. 14 mai 2024 à 09:51, Frédéric Metrich ***@***.***> a écrit :

…

Oui, la sonde de température ainsi que le fusible thermique sont intégrés dans le même "tube". Indépendamment de cette mésaventure, si ce n'est pas déjà fait, je te conseille vivement (depusi quelques années, c'est obligatoire) de mettre une vanne thermostatique en sortie de chauffe-eau. Cette vanne a un triple avantage : - sécurité aux brûlures - préservation des tuyaux, notamment s'ils sont en PE (le cuivre supportera sans problème 90°C, mais les PE, c'est pas pareil. - économie d'énergie : au lieu d'envoyer de l'eau à 60-65°C dans les tuyaux et rajouter de l'eau froide au robinet, la vanne envoie de l'eau à 40-45°C (selon réglage), et tu rajoutes moins d'eau froide au bout. Fred — Reply to this email directly, view it on GitHub <#9 (reply in thread)>, or unsubscribe <https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/BIOUDEFTESVYZLV5M36YR5LZCG66ZAVCNFSM6AAAAAAYLQPK36VHI2DSMVQWIX3LMV43SRDJONRXK43TNFXW4Q3PNVWWK3TUHM4TIMRZHE3TS> . You are receiving this because you commented.Message ID: ***@***.***>

[FredM67]

Non, je ne parle pas du groupe de sécurité, qui permet d'éviter que le chauffe-eau explose.
Les robinets thermostatiques, c'est une chose, mais la dernière norme prévoit l'installation d'une vanne thermostatique en sortie de chauffe-eau.

[ricardojapanese]

Ah désolé, je comprends Frederic, je regarderai, je n'ai pas fait attention si il y avait cette protection. En tout cas, j'ai reçu la sonde, mise en place ce midi, nickel, le voyant orange s'est allumé et le contacteur s'est enclenché ! ouf. C'est top. Merci de vos conseils et disponibilité ! Bien cordialement, Richard. Le mar. 14 mai 2024 à 11:02, Frédéric Metrich ***@***.***> a écrit :

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Non, je ne parle pas du groupe de sécurité, qui permet d'éviter que le chauffe-eau explose. Les robinets thermostatiques, c'est une chose, mais la dernière norme prévoit l'installation d'une vanne thermostatique en sortie de chauffe-eau. — Reply to this email directly, view it on GitHub <#9 (reply in thread)>, or unsubscribe <https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/BIOUDEDS5NYIS6UE3IDRNMDZCHHKRAVCNFSM6AAAAAAYLQPK36VHI2DSMVQWIX3LMV43SRDJONRXK43TNFXW4Q3PNVWWK3TUHM4TIMZQG42DS> . You are receiving this because you commented.Message ID: ***@***.***>